本文詳細(xì)介紹衣身的立體裁剪和袖的立體裁剪

衣身的立體裁剪

一原型的立體裁剪

(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎(chǔ)。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎(chǔ)。操作步驟如下：

1將確定好前中心線、胸圍線和基準(zhǔn)線布料覆于人臺(tái)上與人臺(tái)上的同名線條符合，在前中心和B.P點(diǎn)處用大頭針固定在人臺(tái)上。

2將胸圍線以下多余的量推到B.P點(diǎn)下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時(shí)確定側(cè)縫線的位置并固定。

3將胸圍線以上的余量推向肩部，在領(lǐng)口處需打剪口，以消除領(lǐng)口處的牽扯力，根據(jù)領(lǐng)圍、肩部、袖窿的基礎(chǔ)線在布料上作出點(diǎn)影線。

4后片的操作方法與前片相同。

(二)原型寬放量的設(shè)計(jì)：主要有兩種方法：

1推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時(shí)固定。

2放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。

3衣身的修正：由于立體裁剪的技術(shù)難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對(duì)于左右對(duì)稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進(jìn)行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

(1)將布樣從人臺(tái)上取下，置于平臺(tái)上，用熨斗熨平；

(2)用打樣尺重新描順領(lǐng)窩、袖窿弧線以及側(cè)縫、肩縫等；

(3)檢查相關(guān)部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身；

(4)將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺(tái)上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實(shí)樣裁剪并置于相應(yīng)的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二立體裁剪中省的運(yùn)用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關(guān)鍵就在于省的運(yùn)用。

1省的概念與意義

省是服裝制作中對(duì)余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2省的轉(zhuǎn)移及其運(yùn)用

省的轉(zhuǎn)移是省道技術(shù)運(yùn)用的拓展，使適體裝的設(shè)計(jì)走向多樣化，立體裁剪中省道轉(zhuǎn)移的原理實(shí)際上遵循的就是凸點(diǎn)射線的原理，即以凸點(diǎn)為中心進(jìn)行的省道移位，例如圍繞胸高點(diǎn)的設(shè)計(jì)可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領(lǐng)口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點(diǎn)部位即胸高點(diǎn)對(duì)余缺處部位進(jìn)行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結(jié)合設(shè)計(jì)進(jìn)行省道轉(zhuǎn)移。

3幾種省形的立體裁剪操作

(1)腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點(diǎn)下方。

(2)肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉(zhuǎn)移推移到設(shè)計(jì)的位置，這與平面結(jié)構(gòu)中所講的省的分解與轉(zhuǎn)移是同一概念。

(3)人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對(duì)稱特點(diǎn)，它表現(xiàn)為不對(duì)稱，同時(shí)還表現(xiàn)為子母省的特點(diǎn)，這類的省還包括Y形、T形等。

4立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當(dāng)兩個(gè)省都指向胸高點(diǎn)時(shí)，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結(jié)構(gòu)中所講的連省成縫的結(jié)構(gòu)形式，分割的技巧使用使合體服裝在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時(shí)也使服裝設(shè)計(jì)語言更加豐富。

(1)縱向分割——將肩省與胸腰省結(jié)合起來形成一條縱向分割線，如經(jīng)典的公主線。除此之外，領(lǐng)口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

(2)橫向分割——主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉(zhuǎn)移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。

(3)斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對(duì)稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側(cè)縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

(4)直線分割與曲線分割——在服裝結(jié)分割設(shè)計(jì)中其成型后的線形主要表現(xiàn)為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎(chǔ)上的變體。直線分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線分割是對(duì)分割設(shè)計(jì)的豐富，但應(yīng)注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

(5)操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺(tái)上確定分割部位，并用表示線標(biāo)識(shí)出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三立體裁剪中的抽褶藝術(shù)

抽褶是服裝設(shè)計(jì)中運(yùn)用較多的設(shè)計(jì)語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動(dòng)活潑，尤其是在少女裝的設(shè)計(jì)中，抽褶是主要運(yùn)用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。

1規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風(fēng)格。

2自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風(fēng)格。

3操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計(jì)算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應(yīng)留有充分的余量,再根據(jù)需要來設(shè)定褶量的大小，并用筆做上記號(hào)。

本文由重慶歐邁工作服定做編寫，最終所有權(quán)歸歐邁服飾所有，如有轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上本文鏈接地址。

袖的立體裁剪

一.手臂結(jié)構(gòu)與袖的構(gòu)成原理

手臂與身體部分僅由關(guān)節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動(dòng)范圍較大，從功能設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，袖子結(jié)構(gòu)一般都與衣身分開。通過對(duì)人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結(jié)構(gòu)，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結(jié)合的方法。

二.一片袖的立體裁剪

1.無省一片袖的立體裁剪

(1)先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標(biāo)出袖中線、袖山頂點(diǎn)和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據(jù)袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。

(2)將袖片與衣身復(fù)合，注意褶皺的均勻。

(3)標(biāo)出記號(hào)后，從人臺(tái)上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2.泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應(yīng)窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅(jiān)挺。操作步驟如下：

(1)取無省一片袖的板型對(duì)折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎(chǔ)袖樣。

(2)將基礎(chǔ)袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對(duì)齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認(rèn)后，用筆做上記號(hào)。

(3)從人臺(tái)上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。

3.喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。

三.兩片袖的立體裁剪

兩片袖結(jié)構(gòu)是由大小兩塊袖片組成，是一種合體式的袖結(jié)構(gòu)。兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎(chǔ)，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標(biāo)出袖山弧線，最后在人臺(tái)上確定二片袖的造型。操作步驟為：

(1)分別兩塊布樣在手臂上量出長度與寬度分別加放一定的松量并標(biāo)出中心線。

(2)將手臂前中心線朝上，平放在臺(tái)面上，從布邊至袖山頂3厘米處作一記號(hào)，覆蓋在手臂上，同時(shí)將布樣在中心線處放松度3厘米左右，順手臂向下逐一固定，余量向兩側(cè)推移至袖縫處，并作出記號(hào)。

(3)小袖片操作步驟與大袖片相同。

(4)基本型完成后分別取下，置于平臺(tái)上，依據(jù)平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并留有一定的余量，剪去多余的布料。

(5)用手針將大小袖片縫合并與衣身復(fù)合，重新修正，最后確定袖片板型。

四.連身袖的立體裁剪

連身袖的立體裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身與袖子是連在一起的，故而，在制作時(shí)需考慮手臂的活動(dòng)量。

本文由重慶歐邁工作服定做編寫，最終所有權(quán)歸歐邁服飾所有，如有轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上本文鏈接地址。